ВАКХАНАЛИЯ С КРЫМСКИМИ ВИНАМИ.

Из 100 тысяч гектаров плантаций, питавших виноделие на Крымском полуострове, осталась лишь половина. Ежегодно приходит в негодность 7њ8 тысяч гектаров. Если так будет продолжаться, через несколько лет крымское вино придется делать из шиповника.

"Черный доктор" прошлого розлива.

Мускат белый "Красного камня", Пиногри... Нет, пожалуй, человека, даже среди непреклонных трезвенников, у кого такие названия не вызвали бы теплых эмоций. Ведь эти замечательные вина њ наша слава. Виноделие издревле стало одним из символов Крыма, который даже своими очертаниями напоминает налитую солнцем гроздь.

Многие экзоты-винограды обитают лишь в одном из уголков полуострова на склонах гор вокруг Судака.

Именно здесь большую часть жизни трудился на виноградной ниве Владимир Ильич Голубев њ известный мастер лозы, а нынче старейшина њ последний, так сказать, из могикан виноделия. Сорок лет назад он после института пришел на Симферопольский винзавод (спустя 40 лет это винодельческое њ уже арендное њ предприятие возглавил его сын). Знания, которые накопил мастер теперь уже редкой профессии, сродни энциклопедическим њ он хранит в памяти редчайшую рецептуру коллекционных марочных раритетов. А перспективные свои разработки специалист применил в совхозе "Солнечная долина".

Расположенное неподалеку от Судака, это живописное место и есть тот самый естественный заповедник, где веками живут и плодоносят экзотические эким-кара њ "Черный доктор", джавад-кара њ "Черный полковник", шабаш и другие "аборигенные" лозы. В течение двух лет Голубев готовил из каждого сорта опытные образцы. До того момента эти винограды использовались в производстве слитно. Бочата чистокровных вин прошли конкурс. И дегустационная комиссия признала, что именно эким-кара и кефесия наиболее подходят друг другу. От их слияния и должен рождаться принц виноградных кровей њ "Черный доктор". Попозже к ним добавился еще и джавад-кара.

В 1955 году, когда "Солнечная долина" была переведена в "Массандру" њ известный на весь мир винодельческий комбинат, Владимир Ильич стал главным виноделом одного из совхозов њ завода "Малореченский", который объединил в себе самые уникальные аборигенные плантации сел Генеральское, Рыбачье, Солнечногорское, Малореченское.

Рецептура по наследству.

њ Коронным вином в моем хозяйстве была мадера Крымская, њ рассказывает Владимир Ильич. њ Делали ее из сорта Шабаш. Малореченская мадера обрела известность еще до войны. Тогда она называлась Кучук-Узень њ по имени местности. "Массандра" всегда отправляла в Москву это вино. Славится наш завод и такими марками, как Бастардо, Кокур Сурож, мускат Южнобережный, а также портвейнами њ белый Сурож, Крымский, Южнобережный, кагором ...

Однажды мы приготовили нечто. Это был год высокого сахара. К тому же в малореченских гроздьях возник необыкновенно высокий уровень цитронного тона, вследствие чего наш десертный мускат дегустационная комиссия перевела в ранг муската белого "Красного камня"...

Справка от дегустаторов: родина муската белого "Красного камня" њ совхоз-завод "Гурзуф". Авторы њ Александр Александрович Егоров, возглавлявший "Массандру" с 1936 года, и винодел Инга Аркадьевна Голокоз. Кондиции: 13% спирта и 23% сахара. Помимо тонов, свойственных всем мускатным напиткам, в нем редкий для таких вин аромат цитрусовых.

Казалось бы, чего проще њ добавь в бочку хорошую эссенцию и получишь заданный вкусовой букет.

њ Подделывать вкус нельзя! њ категорически возражает Владимир Ильич. њ Искусственная имитация вкусовых оттенков њ тот порочный путь, который дискредитирует "коллекционные марки вин".

њ Японцы уже имитируют многие знаменитые вина, њ говорит его сын Александр Владимирович. Да так, что порой и знатоку затруднительно разобраться ...

Мускат белый "Красного камня" получил более трех десятков медалей. На международных дегустациях удостоился двух кубков Гран-при.

А вот тем, кто создал это вино, так и не было воздано по заслугам. "Быть может, потому, њ вспоминает Голубев, њ что Александр Александрович Егоров всегда был не в ладах с высокой номенклатурой. Зато мы, его ученики, любили своего наставника, почитали как гения за удивительные открытия редкой рецептуры".

Кстати, а что предпочитают пить сами мастера-виноделы? Автор многих десертных вин Егоров предпочитал малореченскую мадеру. Употреблял ее до последних дней. А прожил 95 лет.

Вкус на вес золота.

Какие бы пессимистические мысли ни вызывало сегодняшнее положение дел в "коллекционном" виноделии, говорить о нем лишь в прошлом времени, к счастью, еще рановато. У знаменитых мастеров есть достойные наследники. Арендное предприятие, возглавляемое вот уже почти десять лет Голубевым-сыном, по его мнению, продолжает традиции известной в дореволюционной России винодельческой фирмы Георгия Христофорова. Основанная в 1853 году, она просуществовала без малого 70 лет, пока в феврале 1921 года не была национализирована.

њ В короткий срок новое современное производство поднялось на такую высоту, что даже Франция њ страна знатоков виноделия њ закупила продукцию с маркой предприятия. Как такое возможно, чтобы всего за три года выпускаемые им хересы получили около десятка медалей, шесть из коих золотые?

њ Может быть, такой успех пришел потому, что предприятие раньше других вступило на порог новой жизни. Коллектив Симферопольского завода едва ли не самым первым взял в аренду свое предприятие. Дело с самого начала заспорилось. А вдохновляли современных виноделов опыт и традиции основателя фирмы. Однако подняться до уровня "христофоровских" напитков они пока просто не успели. Ведь в прошлом на международных конкурсах крымские вина удостаивались не только золота, но и кубков Гран-при.

Надо надеяться, этот успех еще впереди. К радости любителей качественных напитков, сейчас здешние мастера стараются держать марку. Портвейны: белый Крымский, красный Крымский; ркацители, инкерманское и конечно же хересы: Крымский и Крепкий сухой њ все эти вина готовятся здесь по опробованной в прошлом технологии без подделок. Теперь на завод приезжают специалисты виноторгующих фирм США, Израиля, Греции, Франции, Южной Кореи.

После удара, нанесенного антиалкогольным указом 1985 года, предприятие выжило и уже в 1989 году снова стало на ноги. Травма от горбачевского удара вроде бы зажила. Что же мешает сегодня столь доходную, такую престижную отрасль развивать? И почему на российских прилавках страшно покупать марочные вина? (Слишком велика вероятность приобрести суррогат, опасный для здоровья.)

њ При нынешней жестокой налоговой политике никакие инвесторы к нам не приедут, њ убежден Голубев.

А вот в другую бывшую союзную республику, тоже славную своим виноделием, њ в Молдавию, как только обложение было снижено наполовину, сразу же хлынули иностранные капиталы. Тридцать миллионов долларов плюс то, что поставило виноделию государство, помогли приднестровским винам вытеснить крымские с российского рынка. Некогда прочные связи с Москвой разрушаются. Коммерсантам из России закупать крымскую продукцию мешает залоговая система. Едва ли не 50 процентов стоимости ввозимого товара они должны заложить в банк. Кроме того, на ввозе взимаются очень высокие НДС и акциз. Обидно, что российский покупатель обделен "своими", как называем мы их по старой памяти, высокого качества напитками. А ведь все есть в Крыму, чтобы порадовать любителей хороших вин: выжившие в экономических штормах хозяйства, мастера, хранящие исторический опыт отрасли, и даже уникальная коллекция "эталонов" њ хранителей эксклюзивной рецептуры.

Дольше века длится жизнь.

Часть массандровской коллекции была распродана на международных аукционах. К примеру, херес де-ля-Фронтера 1775 года рождения. Бутылка коллекционного вина 1891 года ушла из ливадийских подвалов в Японию за 17 тысяч долларов. В Англии подобное вино было продано за 6 тысяч фунтов... Вино из фондов уходило на рынок не потому, что кто-то хотел нажиться. А потому, что даже самые лучшие напитки смертны.

Каков же мафусаилов век для вина? Сухое живет коротко. Саперави њ самое интенсивное по цвету њ к 65-летнему возрасту теряет и вкус, и аромат, и колор. А вот херес де-ля Фронтера, открытый по случаю съемок фильма, был еще в 1963 году полон сил. Вел дегустацию сам мэтр виноделия Егоров. Мэтру было 88 лет, а вину њ 188. Каждому из участников досталось буквально по несколько капель. В акте той дегустации есть запись: оставшиеся шесть бутылок хранить для научных целей и для будущих поколений. Бутылки хранятся в нишах њ казах њ лежа. Такое положение позволяет вину закрывать пробку, исключает ее подсыхание. В противном случае классическая корковая пробка пропускала бы воздух и содержимое бутылок окислилось.

Вино не любит сотрясений. В нашем веке надежность крымских хранилищ испытывалась по крайней мере дважды. В момент ялтинского землетрясения 1927 года и во время Великой Отечественной войны. В ливадийских подвалах и в инкерманских штольнях не разбилось ни одной коллекционной бутылки.

Переживет ли крымская сокровищница третье потрясение њ экономическое?

Подделка њ бич крымского виноделия. Люди знающие утверждают, что в 1995 году оборот "подпольщиков" исчислялся на полуострове десятками миллиардов карбованцев, в 1996 году њ сотнями. В этом году њ это уже десятки миллионов гривен. Мало-мальски разбирающемуся в винах крымчанину в магазинах Симферополя становится не по себе от изобилия фальшивок. Подделываются, конечно, в первую очередь престижные марки. Фальшивкой под Черный доктор ценой 4њ8 гривен Крым завален. А ведь в год этого вина выпускается максимум только 14 тысяч бутылок. На большие объемы просто нет сырья. Вопиющий пример подделки њ мускат черный Массандра, который на самом деле из-за отсутствия сырья не выпускается уже лет семнадцать.

Подпольные цеха разоблачают, фальсификаторов наказывают. Но как бы суровы ни были меры, применяемые к преступникам, положение только таким образом не исправить. Слишком большие деньги "варятся" сегодня в этом воровском котле.

Подлинное виноделие таких прибылей никогда не принесет. Династии Голубевых оно принесло пока "только" славу в кругах знатоков.

Недавно международный комитет программы "Эрстмейкер" присудил приз Европы "За качество њ 1997" этому крымскому предприятию и его руководителю Александру Голубеву. В послании "К премии" президента программы Питера Мамо объясняется, что ежегодно эти награды получают наиболее надежные и прогнозируемые предприятия, способные сохранять и развивать интеллектуально-кадровый потенциал.

Валерий МИТРОХИН,

соб. корр.

Симферополь.

  00:04 13.03