Заботы августа Окулировка В первой декаде августа заканчиваем окулировку косточковых, груши.

Начинаем окулировать яблони. Семечковые культуры чаще всего окулируют Т-образным способом. Приживаемость обычно большая - до 90-100 процентов. Окулировку проводят в период летнего сокодвижения. В это время кора легко отстает и клетки камбия активно делятся. При засушливой погоде для лучшего отставания коры подвой надо полить. Толщина подвоя должна быть не менее 1 см. Черенки для прививки должны иметь хорошо сформированные почки. Обычно их срезают со здоровых урожайных деревьев в день окулировки или за день-два до нее (хранение в холодильнике). С черенка удаляют все листья, но при этом оставляют черешки не длиннее 0,5 см. Более длинные мешают обвязке. Специальным окулировочным ножом, который затачивают до остроты бритвы, срезают с черенка зрелую, развитую почку вместе со щитком. Это полоска коры длиной 2,5-3 см и шириной примерно 0,5 см. Сначала сделайте поперечный надрез коры на черенке ниже почки на 1-1,5 см. Затем с расстояния 1,5-2 см выше почки плавным движением ножа вниз срезать полосу коры, постепенно заглубляясь в древесину ближе к почке, чтобы не срезать ее. Срез должен быть симметричен по отношению к почке. Почка должна находиться строго посередине узкой части щитка. На ровном месте подвоя с северной стороны, лучше на высоте 8-10 см от земли, сделайте Т-образный разрез коры по размеру щитка. Затем косточкой ножа раздвиньте края продольного разреза и аккуратно вставьте щиток, соблюдая полярность почки. Прижмите края коры. Почка с черешком должна быть посередине. Обвяжите место прививки туго пленкой. Почку не надо закрывать. Через месяц обвязку снять. Весной верхнюю часть дичка (подвой) срезать, оставив лишь шип над почкой длиной 10-15 см. Когда из почки начнет отрастать побег, его надо привязать к этому шипу. А уже следующей весной шип вырезать на кольцо. На 2-й год после окулировки вырастает однолетка, а на 3-й год - двулетка. Если почка не приживется, на подвое можно сделать весеннюю прививку черенком. Собираем яблоки Летние сорта яблок поспевают, их можно собирать в течение месяца, в зависимости от сорта. Летние сорта яблок можно хранить в холодильнике от 5 до 30 дней. А вот "мельбу", если снять недозрелой, можно хранить до 40-60 дней. Она почти не потеряет аромата, сочности, окраски. Подпоры постепенно убираем из-под деревьев летних сортов. Переносим под деревья осенних и зимних сортов - во избежание полома. В первой половине августа можно начать съем летних сортов груши. Доводить до полной зрелости их не надо. Собранные недозрелые плоды примерно через 3-6 дней уже будут готовы к употреблению. Задача месяца Это создание деревьям необходимых условий для успешной перезимовки. Необходимо добиться прекращения роста побегов в длину у яблони, груши, вишни, сливы. Формирование конечной почки, вызревание побегов - все это предпосылка для лучшей перезимовки. При дождливой погоде, да если весной было внесено в почву много органических азотных минеральных удобрений, рост побегов может продолжаться или возобновляться. Чтобы этого не произошло, надо из-под приствольного круга удалить мульчу, почву не рыхлить. Если приствольные круги находятся под задернением, траву не надо косить, пусть растет. В зону активной корневой системы внести калийные и фосфорные удобрения. На молодых новосадках следует прищипнуть верхушки молодых побегов. Размножаем ежевику Ежевика и черная малина размножаются укоренением верхушек побегов текущего года роста. Если на концах побега начинают образовываться мелкие листья, а сам побег тянется к земле, становится дугообразным - самое время его укоренить. Его надо наклонить верхушкой к почве. Выкопать ямку глубиной 7-10 см, конец побега заглубить, засыпать плодородной землей. В месте изгиба образуется корневая система, а из почвы появится побег. На зиму такой молодой отводочек надо окучить землей. На постоянное место отводок высаживают весной. Повысим урожайность! Если провести прищипку верхушек и прикорневых побегов (до 15 августа) у кустов смородины и крыжовника - этим самым повышается морозостойкость и урожайность. Пальцами или секатором надо удалить верхнюю часть побега с двумя-тремя настоящими листиками. Но следует учитывать возраст кустов: красная и белая смородина - до 4 лет, черная смородина - до 8 лет, крыжовник до 10-12 лет. Черная смородина: после сбора урожая После съема последних ягод с кустов смородины прежде всего надо вырезать до самого основания малопродуктивные, засохшие, больные и поврежденные стеклянницей ветви. (У такой ветви в середине - по центру идет отверстие). Верхушки побегов, поврежденные мучнистой росой, надо также срезать и сжечь. От вредителей и болезней обработайте кусты 0,3-процентным раствором хлорокиси меди (30 г на 10 л воды). Можно обработать 1-процентной бордоской жидкостью. Для оздоровления растений через две недели обработку повторить. Растения подкормить органическими или минеральными удобрениями, содержащими фосфор и калий. На один куст с последующей заделкой в землю использовать два ведра перегноя и 60-80 г суперфосфата, калия (1 стакан золы). Землю можно просто замульчировать перегноем. Осенью провести детальную обрезку кустов. Конечно, весной - до распускания почек - лучше, но времени весной порой не хватает. Крыжовник тоже требует внимания После сбора ягод крыжовника вырезать все больные старые ветви. Кусты обработать раствором 0,5-процентной хлорокиси меди (50 г на ведро воды). Собрать, сжечь все старые листья из-под куста. Землю под кустами крыжовника перекопать. Предварительно внести удобрения. Под один куст 60-80 г суперфосфата. Из калийных удобрений используйте золу - 1 стакан под куст. Обрезка: сроки? Обычно все деревья, кустарники мы обрезаем весной, когда почки еще не распустились. Но у черной смородины и крыжовника почки распускаются очень рано. Период обрезки очень сокращается. Да и порой по каким-либо обстоятельствам мы не можем попасть на дачу. Поэтому часть работ по обрезке целесообразно перенести на осенний период. Сразу после сбора урожая и до наступления зимы удаляют старые отплодоносившие ветви. Удалению подлежат все лишние загущающие побеги. Их вырезают у самого основания. Весной проводят детальную обрезку. У смородины вырезаем все стареющие пяти-шестилетние малопродуктивные ветви. Но учитываем как состояние, так и продуктивность ветвей. Старая ветвь может быть хорошо развита, удачно расположена, может иметь сильные приросты с крупными цветковыми почками. Такую ветвь можно оставить еще на год. А молодая ветвь слабо развита, затенена, на ней мало плодоносящей древесины. Такую ветвь надо вырезать в первую очередь. От основания куста вырастают обычно нулевые побеги. Все слабые и больные побеги удаляют. Оставляют лишь пять, шесть сильных, равномерно расположенных однолетних прикорневых побегов. Их используют в дальнейшем для возобновления куста. У старых, но еще сохранивших продуктивность ветвей проводят обрезку на многолетнюю древесину. Это значит, что удаляют концевые побеги с ослабленным приростом и слабыми плодовыми веточками до сильного бокового разветвления. Какие ветви считать старыми? Старые ветви имеют темно-серую, темно-бурую или матово-черную окраску. Приросты на таких ветвях очень небольшие, менее 10-15 см. Почки развиты слабо. Плодовых веточек хотя и может быть много, но в большинстве своем они отмирающие и сухие. Возраст старости Черная смородина начинает плодоносить при хорошем уходе на второй-третий год после посадки. Вначале урожайность возрастает примерно до пятого-шестого года. Затем три-четыре года поддерживается на одном уровне, после чего резко снижается. Получается, что наиболее продуктивный период кустов черной смородины продолжается 5-6 лет. А если считать с момента посадки, то где-то 7-9 лет. Если использовать омолаживающую обрезку, то на 2-3 года можно увеличить продолжительность продуктивного периода. В дальнейшем нет смысла держать такие посадки черной смородины, их следует искоренить. Плодоносящие ветви черной смородины после четвертого-пятого года стареют. Дают небольшое количество мелких плодов. При их вырезке не следует оставлять пеньков. Обрезка красной смородины и крыжовника Красная и белая смородина в отличие от черной смородины плодоносит на расположенных скученно плодовых веточках. Обычно они располагаются на границе разновозрастного прироста. Скелетные ветви более долговечны, чем у черной смородины, продуктивность сохраняется 6-8 лет. Кусты красной и белой смородины формируют из ветвей разного возраста. Все лишние и загущающие побеги надо удалять, оставляя только три, пять однолетних побегов для замещения. Пяти-шестилетние ветви с ослабленным ростом омолаживают обрезкой на сильное боковое разветвление. Ветви старше семи-восьми лет, потерявшие свою продуктивность, вырезают у основания. Обрезая куст крыжовника, стремятся создать куст с разновозрастными, хорошо развитыми и удачно размещенными ветвями. У сортов крыжовника с недолговечными плодовыми образованиями обрезку проводят, как у черной смородины. У сортов с долговечными скелетными ветвями ветви удаляют в более старшем возрасте. Кроме того, у кустарника проводят омолаживающую обрезку скелетных ветвей, а также прореживание нулевых побегов так же, как у красной смородины. Готовим почву Сейчас освободилась земля от помидоров, лука. Лучшими предшественниками лука являются огурцы, помидоры, картофель, морковь, капуста, фасоль. Лучшими предшественниками чеснока являются огурец, бобы, кабачок, капуста белокочанная ранняя или цветная, зеленые культуры. Для получения высоких урожаев томата его размещают после огурца, лука, бобовых культур, ранней капусты, но ни в коем случае после картофеля или рядом с ним. Определитесь, что будете сажать на освобожденных площадях. И готовьте почву с осени. Было бы очень неплохо, если вначале эти площади засеете рожью, горчицей, овсом. Осенью перекапаете под наметившуюся культуру. Под томаты почву готовят с осени. Внесение перегноя или компоста из расчета 3-4 кг на 1 м2 дает хорошие результаты. Сюда же внести 60 г нитрофоски. Если нет перегноя, можно внести торф или перепревшие листья в количестве 7-15 кг и куриного помета 1-2 кг на 1 м2. Если под предшествующую культуру был внесен навоз, то сейчас вносят только минеральные удобрения. Аммиачной селитры 15-20 г, суперфосфата 40-50 г, калийной соли 20-30 г на 1 м2. Под озимый чеснок почву глубоко вскопать на глубину 25-30 см для уничтожения сорняков. Из органических удобрений вносят перепревший навоз 3-5 кг, птичий помет 0,5-1 кг, древесную золу 1-2 стакана на 1 м2. Минеральные удобрения: 50-60 г суперфосфата и 30 г сульфата аммония. Можно заменить комплексным удобрением 80-100 г на 1 м2. Почву под лук осенью перекапывают на штык лопаты. Навоз под лук не вносят, только под предшественник. Осенью под перекопку вносят 1/2 дозы фосфорно-калийных удобрений. В два приема на 1 м2 площади вносят до 60 г суперфосфата и хлористого камня. До 40 г аммиачной селитры (весной). Тамара Кочеткова

  00:04 13.08