Советы садоводам и огородникам.

Работа в саду В этом году теплая погода продолжается со второй декады января. А в марте, как правило, уже не бывает морозов, и снег еще сильнее тает. Мы с вами должны как можно больше собрать снега на своих участках и задержать талые воды. Вода течет обычно по канавкам, бороздкам, поперек которых надо сделать перегородки, задержав тем самым воду. Но вот подбрасывать снег в зону кроны дерева, насыпать туда навоз или опилки как бы для задержания таяния снега, не следует. Иначе возможно усыхание кроны.

В результате положительных температур подземная часть дерева пробуждается, требует питания и влаги.

Корни в это время находятся в мерзлой почве и не могут обеспечить всем этим дерево. В марте надо отаптывать снег вокруг штамба, чтобы к нему не проникли мыши и не погрызли кору. Кроме того, от снега можно освобождать небольшие участки в междурядьях сада. На таких участках почва будет быстрее оттаивать, и талая вода скорее проникнет в почву, насытив ее влагой. Присыпка золой или прикрывание прозрачной пленкой значительно ускорит таяние снега. Закрыть прозрачной пленкой особенно важно те места, в которых вы будете выращивать рассаду ранней, а потом и поздней капусты. В этих местах земля быстрее прогреется на определенную глубину, необходимую для посадки.

Осторожно: солнечные ожоги Солнце все чаще будет освещать и радовать нас своими лучами. Но вот деревьям от него может быть и плохо. На штамбах и в развилках скелетных ветвей могут появиться солнечные ожоги. Больше от ожогов страдают косточковые культуры и яблони, особенно такие, как "мельба", "лобо", "уэльси" и другие. За день при солнце кора сильно нагревается, а ночью охлаждаются. В результате происходит разрыв коры. Для предотвращения этого необходимо побелить штамбы, предварительно сняв обвязку.

Обрезка деревьев "с умом" В марте, в теплые дни, можно начинать обрезку яблони, груши. Обрезку начинают со старших деревьев.

Плодовые почки на них распускаются раньше, чем листовые. Кроме того, когда снег еще не стаял, а лежит плотным снеговым кольцом вокруг штамба, можно обрезать большой объем кроны (даже не прибегая к лестнице). Как проводят обрезку? У 18-25-летних деревьев может быть прирост в 20-30 см. Это очень хороший прирост, в этом случае обрезка должна быть минимальной. Вырезают веточки, которые усыхают или сломаны, или которые трутся друг о друга и мешают друг другу.

Но может найтись дерево в саду, у которого нет прироста. Такое дерево требует тщательной обрезки. В этом случае проводят сильное укорачивание на трех-четырехлетнюю древесину. У такого дерева надо выпиливать целые ветви, а весной и летом под него нужно внести азотные удобрения. Эти мероприятия вызовут появление новых побегов с мощной листовой системой.

Состояние дерева значительно улучшится. Может встретиться дерево с загущенной кроной. В этом случае проводят обрезку скелетных ветвей второго яруса до веток, ориентированных на периферию кроны, т.е. на боковую ветку. Снижение кроны взрослого дерева также проводят с переводом на боковую полускелетную ветку.

Это обычно касается тех деревьев, которые в высоту имеют три-четыре метра. У таких деревьев вначале вырезают в центре дерева взрослую лидерную ветку с полускелетными ветками. Длина такой ветки от 1,5 до 2-2,5 м. Обрезку проводят так, чтобы в центр кроны легко проникали солнечные лучи. В последующие 2-3 года удаляют побеги-волчки. Побеги-волчки надо удалять, иначе они приведут к загущению кроны. Но ветки-волчки надо удалять "с умом", просматривая одновременно все старые ветки. Иногда легче удалить старую менее ценную ветку, заменив ее ростовой веткой.

При формировании кроны, особенно у молодых саженцев, скелетные ветки должны отходить от ствола под углом 50-85T. Угол отхождения ветки может быть меньше, в таком случае его увеличивают искусственно за счет деревянных распорок или пропилив с нижней стороны основания ветки.

Молодые скелетные ветки с острыми углами переводятся в более тупой угол для того, чтобы впоследствии ветви не сломались под тяжестью плодов. У молодого дерева с загущенной кроной для прореживания удаляют часть ветвей. В нижнем ярусе оставляют четыре скелетные и одну полускелетную ветвь. Все они имеют равномерное расхождение. Следующий ярус располагают на 90-100 см от нижнего. После такого формирования надо соподчинить (обрезать) все ветки центрального проводника и нижерасположенных веток.

Иногда у молодого дерева центральный побег продолжения погибает. Ниже может вырасти сильная ветка, но из-за раны рост ее менее активный, чем ветки, растущей в верхней части штамба. В этом случае целесообразно удалить всю часть, трудно поддающуюся формированию. На оставшейся ветке необходимо сформировать новую крону, которая будет иметь четыре скелетные ветки и побеги продолжения - лидер.

Формирование молодого дерева, у которого перепривиты скелетные ветки, следует начинать на второй год. Если привились все черенки и пошли в рост, то рано весной удаляют все ветви, которые не подвергались перепрививке. Затем укорачивают приросты прививок прошлого года, чтобы они дали ветвление. При этом не забывают о соподчинении веток. Центральная, лидерная ветка должна быть расположена высоко. Боковые скелетные ветки - на 18-25 см ниже. Если прививка не прижилась или погибла зимой, тогда делают повторную прививку весной. Все "дикие" веточки не вырезают на кольцо, а укорачивают.

Садовая замазка. Для лечения ран, которые образуются от срезки веток, от механических повреждений коры и древесины, от термических повреждений и солнечных ожогов применяют различные замазки. Наиболее приемлем садовый вар - петролатум. Изготовляется он промышленным способом. Он хорошо себя зарекомендовал. Отличается хорошей прилипаемостью к сухим тканям дерева и ценен способностью активно зарубцовывать раны. Есть еще нигроловая замазка. В нее входит 1 кг нигрола, 1 кг канифоли и 1 кг парафина. Если вы хотите ее сделать, то вливайте в горячий нигрол канифоль и парафин. Смесь надо размешать. При использовании в зависимости от температуры смесь подогревают. В горячий нигрол можно подмешать просеянную древесную золу. Ею хорошо лечить крупные по площади раны.

Вот еще один рецепт замазки. Можно расплавить 1 кг истолченной канифоли, смешать с 230 г натуральной олифы и все это влить в расплавленный парафин (5 кг). Этот вар хранят до употребления в теплом месте. Хорошим качеством обладает вар, приготовленный на основе пчелиного воска. Взять четыре части пчелиного воска, растопить. В другой посуде 20 частей канифоли или смолы также растопить и смешать, добавив одну часть льняного масла. После снятия с огня в эту смесь добавить две части молотого древесного угля.

Есть еще одна из многих замазок, которую можно использовать при крупных раздирах основных скелетных ветвей, повреждении штамбов и скелетных ветвей зайцами, лосями, мышами, солнечными ожогами. Она включает 16 частей свежего коровяка, 8 частей гашеной извести или мела, 8 частей древесной просеянной золы, одну часть речного песка. Все это необходимо разбавить мыльной водой, хорошо перемешать и добавить для лучшего сцепления мелкорезанной шерсти. Эта замазка хранится недолго. Наносят ее слоем в 1 см, после чего следует обмотать замазанное место мешковиной или полосками материи.

Материал подготовила Тамара Кочеткова.

  00:04 14.03